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작성일 : 09-25 20:18
Tencel 섬유의 특징에 대하여 ..
 글쓴이 : 라노비아
 

텐셀 섬유의 특징은

-'실크 이상의 부드러운 감촉'

-'면보다 뛰어난 흡습성' (수분흡수율이 면의 경우 50% 텐셀 75% 정도 입니다.)

- 면의 약한 내구력을 뛰어넘어 '폴리에스터'에 버금가는 '내구성

- 최적의 체온 조절

- 박테리아 성장억제

- 정전기 방지기능/뛰어난 세탁력

-'간편한 세탁'과 '손질의 편리함'

- 100% 천연 나노섬유(피브릴굵기 : 25~60mm)

- 피부친화력 : 면의 13배

텐셀섬유의 특징중 하나인 "숨쉬는 섬유, 흡습성이 좋은 섬유, 보온보냉성이 뛰어난 섬유'"란 점때문에 피부와 직접 닿은 속옷의 소재로서는 최상의 성질을 가진 섬유입니다. 또한 텐셀은 실크같이 부드러우면서도 물빨래가 가능합니다.

이러한 우수성과 원단 제작의 난이도로 인하여( 텐셀이 면보다 모든 면에서 뛰어난 기능을 가지고 있다고 보시면 됩니다. 텐셀원단 자체의 가격이 비쌉니다.

아토피나 피부 발진 같은 알레르기성 피부를 가지신분들도 텐셀의 환경친화적 무공해 섬유의 특성으로 많이 찾으시기도 합니다.

최근 전세계적인 환경운동에 힘입어 일류 디자이너와 브랜드로부터 선호되고 있는 섬유입니다.


Tencel은 강력 rayon의 일종으로 최초의 강력 rayon인 polynisic이나 modal의 단점을 보완하여
개발된 rayon섬유이며 현재 lyocell계의 섬유로 구분 되어 진다.


TENCEL의 특징 중 POLYNOSIC 이나 MODAL 과 다른(실제는 더 나은) 특성은
-제조시의 오염물질 95%회수(이것이 우리나라에서는 별로 APPEAL할 수 있는 요소는 아니지만
환경친화에 많은 관심을 갖고 있는 유럽에서는 가장 중요한 FACTOR이다)
-습윤강도 향상 VISCOSE -FIBRILLATION 우수 VISCOSE -습윤상태 에서의 팽윤: 길이 방향 으로는 일어나지 않고 직경 방향 으로만 일어남(40%)
건조후 팽윤 되었던 공간이 그대로 남아 BULKY 성을 부여 하게 되나 이 팽윤성 때문에
물에 젖으면 딱딱 해 지는 특성이 있다.



*FIBRILLATION(분섬)

FIBER 한 개가 나뉘는 과정으로 여러 개가 되는 것은 아니고 큰 줄기는 그대로 있으되
수 많은 작은 가지들이 본 줄기에 생기는 개념으로 생각 하면 됨 이 것은 VISCOSE 에도
있는 성질로 많으면 PILLING 이 생기는 원인 이기도 함 따라서 이것이 우수하다 함은
제어를 할 수 있느냐 없느냐에 따라 장점이 될 수도 있고 단점이 될 수 도 있음.
이 것을 적당히 조절 해서 MODAL 특유의 PEACHSKIN TOUCH를 가지게 되는 것임.



*TENCEL 의 BIO WASHING 가공


위의 FIBRILLATION을 제어 하기 위하여 ENZYME 을 이용한 가공을 하게 됨
MODAL에 FIBRILLATION 을 일으키기 위해서는 SAND WASH 라는 강제적인 물리적
힘이 필요 하게 되나 TENCEL 은 일반적인 전처리,염색가공 등의 진행 중에도 분섬이
진행됨 따라서 TENCEL 의 가공은 1차 FIBRILLATION 과 2차 FIBRILLATION 에 의해
이루어 지게 됨.
1차분섬은 수세 표백 염색 등에 의해 자연적으로 일어나게 되는데 이때의 털은 섬유의
외층 에서 일어 나게 되며 지저분 한 잔모 의 형성을 야기 시켜서 PILLING처럼 되므로
효소(ENZYME)로 완전히 제거 하게 된다 (DEFIBRILLATION) 이는 염색 전에 실시 하게 되며
염색 후 표면이 깨끗한 상태에서 2차 분섬을 일으키며 이는 내층(CORE)에서 발생 되어
매우 규칙적이고 HIGH POINT와 CROSS POINT 에서만 집중적으로 FIBRIL 화를 일으켜
특유의 고운 PEACHSKIN 외관을 얻게 된다
TENCEL이 비싼 이유는 그 자체의 원료 값 보다는( MODAL과 비교하여 별로 차이가 나지 않는다)
BIO WASHING 가공이 오랜 시간이 걸린다는 것에 기인한다 아직도 MODAL보다는 약 2배 정도 되는
가공시간이 소요 되므로 당연히 가공료가 비싸야 한다.



*A-100 이란?


TENCEL의 FIBRILLATION을 단점으로 간주 하고 이의 진행을 아예 막는 가공 으로
KNIT 업계의 요구로 시작 된 AXIS 가공이 그 원천임 원사 상태에 AXIS란 약제를 투여
FIBRIL 화를 원천적 으로 봉쇄 한다
여기에 착안 하여 이 AXIS를 아예 FIBER 상태에 투여 하여 FIBRIL 화가 일어나지 않는
새로운 TENCEL 을 만들어 내게 되었는데 이것 이 바로 A-100 이란 제품 이다
A-100은 일반 TENCEL 과는 달리 털이 없는 매끈한 제품이 되므로 BIO WASHING가공이
전혀 필요 없다는 장점이 있다
아직은 주로 KNIT에 쓰이고 있지만
이미 대만에서는 WOVEN 으로 개발 하여 상품화 단계에 와 있는 상태이고
미국시장 에는 이미 상품이 출현 되었음 그러나 아직은 초기단계 이고 워낙 KNITTING용으로
불티 나게 팔리고 있어서 WOVEN의 개발이 늦어지고 있고 가격도 그리 싸지 않은 상태라서 당장
공급 하기는 어려운 실정이다
참고로 염색 및 가공비를 비교 해 보면 AXIS TENCEL이 100 일때 A100은 60 이고 MODAL은
68 면은 88 정도로 보면 되겠음.



*tencel의 가공


TENCEL 의 염색은 일반 레이온과 크게 다를 바 없지만 일단 한번 발생한 주름은 다시 수정이
거의 불가능하므로 아주 세심한 주의가 필요하며 FIBRIL 감량공정전이나 또는 후에 FIBRIL
공정을 거치면 색상이 FADE OUT 되는 효과가 나타나므로 색상관리에 철저함을 기해야 한
다고 지적했다.

보다 선명한 관리 컬러를 원할 경우 염색을 FIBRIL 감량 후에 행하며 FADE OUT효과를 원할
경우에는 염색 후에 FIBRIL 감량을 하는 공정으로 작업하면 된다.
현재 일반적으로 널리 가공되는 것은 후자 쪽이며 피치 감이나 소프트 터치 반발 성을 얻기
위해서는 염색 후에 FIBRIL 감량 가공하는 것을 추천했다.

또한 색상관리를 용이하게 하기 위해 염료선택에 주의를 해야 하며 염료가 FIBRIL 감량 과정
에서 산성상태를 유지하여 감량하므로 산에 안정성이 있어야 한다.
또 효소작용이 약해지는 염료선택을 피한다.
.
TENCEL A100은 기존 TENCEL의 변형제품으로 섬유생산 과정 중 FIBRIL화를 방지할 수
있도록 처리 기존TENCEL 과는 다른 외관을 만들어 내는 것이 특징이다.
또한 우아한 광택과 아름다운 DRAPE성에 실용성, 특히 뛰어난 염색성과 세탁성은
TENCEL A100만의 특성이자 장점이다.



면직물의 감량경우에는 별 문제가 없지만 TENCEL은 전혀 다른 거동을 함으로 주의해야 한다.
이 거동은 2관능기 염료에서 현저하게 나타나고 염료가 2개의 섬유 염료간 결합을 형성하려
면 가교 결합이 효소의 효력에 영향을 미치므로 단 관능기의 MTC계 REACTIVE RED 3 같은
것은 염색 후 효소 처리하면 파괴될 가능성이 있다.à물이 빠진다는 얘기임
대부분 반응염료를 사용해 염색하므로 2관능기 염료를 사용 CPB 염색 후 효소 처리하는
것이 바람직하다. 그러나 만약 가교결합이 많아지면 FIBRIL 화는 감소하게 된다.

FIBRIL 화 된 직물은 강력이 30%정도 감소되고 물에 의한 팽윤은 65%에서 55%로 저하되며
이것을 다시 건조하면 50%로 떨어지므로 가공 후 물에 다시 넣어도 딱딱해지거나 주름발생
이 없어지게 되는 것이다.
일반적으로 염색은 초기에는 CPB 염색방법을 많이 썼으나 현재는 액류 염색에서도 염색을
하는 경향이 늘어나고 있다.





액류 염색기의 선택은 에어제트 기가 주름도 적고 염색가공에 유리한 가공기로 알려져
있고 한 기계에서 전처리 염색, 염색, FIBRIL 감량 tumble 건조까지 할 수 있는 기계도 있다.
감량가공공정은 텐셀 직물의 FIBRIL 감량 공정 직물에 따라 다르겠으나 100% TENCEL 20수
twill을 기준으로 하면 다음과 같다. 40도 근처에서 원단을 투입하고 욕중 유연제를 투입 80도
까지 승온 후 가동한다. 산 투입후 PH 4.5-5로 조정 효소투입 55도 정도 승온 후 가동하며
80도까지 온도를 올려 효소를 죽여 활성을 정지시키고 SOAPING washing 유연제를 투입하는
순으로 진행한다.


효소처리 이외의 방법으로는 AXIS 약품을 사용해 가교결합을 형성하는 것과 기모기 타입
을 이용한 방법이 있다. 기모기 타입은 약품을 전혀 사용하지 않고 EMERY ROLL을 이용
해 피치 효과를 내는 방법이다. 이것은 효소 감량법 보다 다소 품질이 떨어지는 경향이 있
으나 연속작업이 가능하고 생산성은 높기 때문에 검토가 필요하다.


그 다음으로는 액체 암모니아 처리를 이용한 방법이 있다. 일본의 일청방에서 면 S. S. P
가공과 거의 동일한 방법으로 텐셀 데님에 한해 액체 암모니아 처리해 독특한 터치를 얻고 있다.

이 같은 기술개발로 가공력을 인정 받고 있는 대농은 현재 TENCEL 100이외 TENCEL/COTTON,
TENCEL/WOOL, TENCEL/LINEN, TENCEL/ACRYLIC.TENCEL /POLYESTER 등 혼방 및 교직물
SPANDEX, CORE, 강연직물, 팬시들로 점차 그 영역을 확대응용하고 있는 추세다.

TENCEL 의 염색은 일반 레이온과 크게 다를 바 없지만 일단 한번 발생한 주름은 다시 수정이
거의 불가능하므로 아주 세심한 주의가 필요하며 FIBRIL 감량공정전이나 또는 후에 FIBRIL
공정을 거치면 색상이 FADE OUT 되는 효과가 나타나므로 색상관리에 철저함을 기해야 한
다고 지적했다.

보다 선명한 관리 컬러를 원할 경우 염색을 FIBRIL 감량 후에 행하며 FADE OUT효과를 원할
경우에는 염색 후에 FIBRIL 감량을 하는 공정으로 작업하면 된다.
현재 일반적으로 널리 가공되는 것은 후자 쪽이며 피치 감이나 소프트 터치 반발 성을 얻기
위해서는 염색 후에 FIBRIL 감량 가공하는 것을 추천했다.


또한 색상관리를 용이하게 하기 위해 염료선택에 주의를 해야 하며 염료가 FIBRIL 감량 과정
에서 산성상태를 유지하여 감량하므로 산에 안정성이 있어야 한다.
또 효소작용이 약해지는 염료선택을 피한다.

TENCEL A100은 기존 TENCEL의 변형제품으로 섬유생산 과정 중 FIBRIL화를 방지할 수
있도록 처리 기존TENCEL 과는 다른 외관을 만들어 내는 것이 특징이다.
또한 우아한 광택과 아름다운 DRAPE성에 실용성, 특히 뛰어난 염색성과 세탁성은
TENCEL A100만의 특성이자 장점이다.

면직물의 감량경우에는 별 문제가 없지만 TENCEL은 전혀 다른 거동을 함으로 주의해야 한다.
이 거동은 2관능기 염료에서 현저하게 나타나고 염료가 2개의 섬유 염료간 결합을 형성하려
면 가교 결합이 효소의 효력에 영향을 미치므로 단 관능기의 MTC계 REACTIVE RED 3 같은
것은 염색 후 효소 처리하면 파괴될 가능성이 있다.à물이 빠진다는 얘기임
대부분 반응염료를 사용해 염색하므로 2관능기 염료를 사용 CPB 염색 후 효소 처리하는
것이 바람직하다. 그러나 만약 가교결합이 많아지면 FIBRIL 화는 감소하게 된다.

FIBRIL 화 된 직물은 강력이 30%정도 감소되고 물에 의한 팽윤은 65%에서 55%로 저하되며
이것을 다시 건조하면 50%로 떨어지므로 가공 후 물에 다시 넣어도 딱딱해지거나 주름발생
이 없어지게 되는 것이다.
일반적으로 염색은 초기에는 CPB 염색방법을 많이 썼으나 현재는 액류 염색에서도 염색을
하는 경향이 늘어나고 있다.



액류 염색기의 선택은 에어제트 기가 주름도 적고 염색가공에 유리한 가공기로 알려져
있고 한 기계에서 전처리 염색, 염색, FIBRIL 감량 tumble 건조까지 할 수 있는 기계도 있다.
감량가공공정은 텐셀 직물의 FIBRIL 감량 공정 직물에 따라 다르겠으나 100% TENCEL 20수
twill을 기준으로 하면 다음과 같다. 40도 근처에서 원단을 투입하고 욕중 유연제를 투입 80도
까지 승온 후 가동한다. 산 투입후 PH 4.5-5로 조정 효소투입 55도 정도 승온 후 가동하며
80도까지 온도를 올려 효소를 죽여 활성을 정지시키고 SOAPING washing 유연제를 투입하는
순으로 진행한다.

효소처리 이외의 방법으로는 AXIS 약품을 사용해 가교결합을 형성하는 것과 기모기 타입
을 이용한 방법이 있다. 기모기 타입은 약품을 전혀 사용하지 않고 EMERY ROLL을 이용
해 피치 효과를 내는 방법이다. 이것은 효소 감량법 보다 다소 품질이 떨어지는 경향이 있
으나 연속작업이 가능하고 생산성은 높기 때문에 검토가 필요하다.

그 다음으로는 액체 암모니아 처리를 이용한 방법이 있다. 일본의 일청방에서 면 S. S. P
가공과 거의 동일한 방법으로 텐셀 데님에 한해 액체 암모니아 처리해 독특한 터치를 얻고 있다.

이 같은 기술개발로 가공력을 인정 받고 있는 대농은 현재 TENCEL 100이외 TENCEL/COTTON,
TENCEL/WOOL, TENCEL/LINEN, TENCEL/ACRYLIC.TENCEL /POLYESTER 등 혼방 및 교직물
SPANDEX, CORE, 강연직물, 팬시들로 점차 그 영역을 확대응용하고 있는 추세다.



Polynosic이 개발 된 이유와 tencel이 개발 된 동기는 각각 다릅니다
Polynosic은 viscose의 물리적인 약점을 보완 하기 위한 목적이 있었고
Tencel은 처음부터 환경 친화의 목적이 있었습니다

그러나 polynosic도 viscose 보다는 cellulose에 대한 화학 처리 조건이 덜 가혹해서
원료인 전나무의 아황산 펄프로부터 생기는 공해 물질을 줄일 수 있습니다
그러나 cellulose에 화학 처리를 하는 한 발생하는 공해 물질을 근본적으로 회수 하기가 불가능 했습니다
그에 반해 tencel은 cellulose에 화학 처리를 거치지 않고 직접 용매에 녹이는 방법으로 원료를 얻게 됨으로써
공해 물질을 거의 완벽하게 회수 할 수 있게 되었습니다
제품의 사용 후 폐기된 후의 땅 속에서의 생분해성도 탁월 한 것으로 알려 져 있다(잘 썩는다는 말이지요)

디메틸아세트 아미드나 액체 암모니아 NMMO등의 유기 용매가 발견 되었고
그 중 NMMO/H2O가(아민 옥사이드) 상업적으로 생산 가능한 용매로 확인 되었고
1992년에 아시는 바와 같이 지금의 ACORDES인 코톨즈에서 TENCEL의 상업적인 생산에 성공 했습니다
지금의 TENCEL은 모두 STAPLE FIBER입니다만 FILAMENT의 제조도 곧 성공 할 것으로 알려 져있습니다.


POLYNOSIC과 MODAL은 TENCEL과 LYOCELL의 관계처럼 같은 물성이지만 제조 BRAND만 다른 것입니다
원료인 솜을 자세히 관찰 해 보면 각각 모습도 많이 다르고 HAND FEEL도 많이 다르지만
실제로 원사를 거쳐 제조된 KNIT나 원단은 차이를 알 수 없을 정도로 똑 같습니다

POLYNOSIC이 금년에 생산을 마감하게 된 이유 중 가장 큰 것 중의 하나가
공해 물질을 처리 하는 비용이 너무 과다하여 생산 원가가 너무 비싸져서 시장에서 살아 남을 수가 없게 되었기 때문입니다
거기에 비해서 나중에 만들어진 LENZING의 MODAL은 처음부터 공해 물질 회수에 INFRA 투자가 선행 되었기 때문에 지금 살아 남은 거라고 생각 됩니다


텐셀섬유의 특성

1905년 세계 최초로 Viscose 공법에 의한 인조섬유 상업화에 뛰어든 Courtaulds사는 60년대 이후 급격히 팽창한 저가의 화섬 및 기존 공법에 의한 Chemical가격을 포함한 생산비 상승등으로 크게 도전을 받아 왔으며, 이는 Courtaulds사로 하여금 화섬제조에서 나타나는 대기오염을 피하고 동시에 충분한 산소를 공급해 주는 자연 삼림을 파괴하지 않도록 인조림에서 얻어지는 Pulp를 이용한 소위 *환경친화*(environmentally-benign) 적 방법으로 새로운 섬유의 개발을 위한 창시적 사업 즉 Lyocell 섬유인 *Tencel*을 성공적으로 세계시장에 내놓게 하였다.

Tencel의 제조는 화학적 공정을 거치지 않고 물리적 방법으로 추출하는 공정으로 제조되기 때문에 그 제조과정에서 어떠한 인체에 해로운 또는 자연을 파괴하는 물질을 배출하지 않는다. 따라서 주 원료인 특수 용해용 pulp에서 최종 Tencel fiber가 생산되기 까지는 총 2시간이라는 짧은 시간만 필요한 것이다. 이는 일반 Viscose rayon fiber를 제조하는데 소요되는 총 28시간과는 크게 대조되는 바로서 제조과정에 독성이 강한 제반 화학물질을 사용하는 일반 viscose rayon과 구분되어 *환경친화적* 무공해 섬유로 일컬어 지는 것이다.

Tencel은 인공 조림된 삼림에서 만들어지는 wood pulp를 무독성 용제인 amine oxide로 용해하여 얻은 천연 cellose로 만들어진다. 이 amine oxide가 tencel의 제조에 사용되는 유일한 화합물질이며 이는 또한 초기 제조 공정에서 거의 완벽하게 회수 되어진다. Filter를 통과한 용액은 작은 구멍을 통과시켜 섬세한 Filaments 형태가 되며 이 Filaments를 단순히 물로 씻어 Amine oxide를 제거후 말린다. 이 말린 filament에 Crimp처리를 하여 staple fiber가 되는 극히 단순한 공정을 거쳐 생산된다. 여기에서 fiber filament에서 씻어낸 amine oxide는 정제되어 회수되며 tencel제조과정에서 흘러나가는 amine oxide는 극히 소량이며 보다 중요한 것은 amine oxide는 완전 무해한 물질이라는 것이다.

Tencel fiber의 자체의 특성은 한마디로 지극히 강하고 딱딱한 fiber라는 것이다.
건조상태에서 tencel은 cotton을 포함한 다른 어떤 섬유보다 강하여 거의 polyester 강도에 가깝다는 것이다. 습윤 상태에서의 tencel은 건조상태의 강도 85%를 유지하며 습윤상태의 cotton강도를 능가하는 유일한 인조섬유인 것이다. 다시말해 tencel의 건조 및 습윤상태에서의 강한 점착력은 특히 강한 물성의 tencel yarn과 tencel fabric을 가능하게 하는것이다.

Tencel의 물리적 특성상 가장 중요한 요소의 하나는 휘브리레이션(fibrillation)이다. Fibrillation 이란 습윤상태에서 반복되는 마찰로 인하여 tencel fiber의 표면에 아주 섬세한 fibril이 발생하여 붙어 있는 상태를 말한다. 이는 단섬유가 길이방향으로 1-4마이크론의 미세 fiber로 갈라지는 것을 말한다. 이 tencel fiber의 fibrillation을 적절히 control 함으로써 서로다른 온갖 형태의 부드러운 fabric을 만들어 내는 것이다. fibril을 제거 시키거나 증가시키는 등의 조정은 rubbing, beating등의 물리적 방법에 의하거나 효소처리방법 등에 의하여 할 수 있으며 이를 통하여 Tencel fibric의 독특한 촉감인 "peach skin"등의 섬유표면효과를 얻을 수 있다. fibril조절은 위에서 말한 tencel fiber의 특성 즉 *강하고 딱딱*하기 때문에 어느 정도 섬유 자체를 손상시키지 않고 자유롭게 행할 수 있는 것이다.

이상의 긍정정 특성 이외에 일면 부정적 특성도 이야기 되고 있는 것도 사실이다. 우선 tencel은 무겁고, 차갑고, 주름이 잘 간다는 것이다. 하지만 이것은 새로운 가공기술을 개발해 나가고 있으므로 큰 문제는 되지 않을 것이라고 생각된다